克羅埃西亞長長的海岸線面對著亞得里亞海，加上外海大大小小的島嶼，獨特的地理位置造就一個個沿海城市蓬勃發展，因此除了山川湖泊海景，在這裡就是參觀許多個古城。(整理照片時搞得頭好暈)
特羅吉爾古城是一座被海水給圍繞的島城。整個特羅吉爾分為三個部分，一部分在本島，海中島城主要屬於舊城區所在，另一部分是奇歐佛島/Ciovo Island，三者以陸橋相連，所以特羅吉爾古城也分別有海門與陸門，為城牆打開出入口。海中島城面積不大，長700公里；寬400公里，是一個相當精緻的古城，於1997年被列入世界文化遺產。特羅吉爾最早在3世紀時由希臘人殖民，後來則被羅馬人佔領做為海港，以控制亞得里亞海。島城特羅吉爾目前也面臨與威尼斯同樣的問題，那就是無法阻止的每年持續下沉。
克羅埃西亞的沿海城市都有幾個共同點，它們歷史悠久，早期都是作為海港發展，經濟條件都不錯，但同樣也因為戰略位置的關係，往往成為周遭各大強國覬覦的目標，整個歷史長河走來，希臘人、羅馬帝國、克羅埃西亞王國、威尼斯、奧匈帝國、拿破崙等等分別或短或長的統治過這些地區，其中以威尼斯人統治的時間最長。因此這些港口古城，除了有著自己的特色之外，建築與城市規劃往往有著結合自不同統治勢力下的特色。
(This photo of North Gate is courtesy of TripAdvisor)
從陸門(北門)進去後，顯眼的鐘塔馬上帶領著目光到了聖羅倫斯教堂，這座特羅吉爾最大的建築。1193年開始建造，到14世紀才完工。教堂前的廣場上可以看見聖羅倫斯的雕像，手持網子象徵他的死因(被烤死，但我覺得有種惡趣味…)。
鐘塔結合了許多建築樣式，包括哥德式的尖塔、頂層的古典式窗框、中層的威尼斯式窗框、文藝復興時期的花雕。
教堂門口有著繁刻裝飾，門上一手持劍，一手持聖經的雕像為聖保羅，代表誓死捍衛真理。最外層繁刻描述著聖經故事，中間是年、月份，左右兩旁則分別是亞當與夏娃。最底層扛著石柱的則是15~16世紀開始騷擾這裡的土耳其人，因為很討厭他們所以讓他們扛石柱。
市政廳，本來是當地貴族的住所，現為旅客中心。
聖羅倫斯大教堂旁有一個較矮的鐘塔，是14世紀威尼斯人所建，原本屬於文藝復興時期的聖賽巴斯提安教堂，但教堂已經不見了只剩下鐘塔。鐘塔上也有聖賽巴斯提安的雕像，他是一位被綁在樹上而死的聖人。現內放有因內戰時期陣亡年輕人的紀念。
浮雕
與鐘塔相連的敞廊同樣也是14世紀的建物，是過去的公共法庭。六根文藝復興時期風格(裝飾繁麗)的柱子連接屋頂。判案的法官正坐在浮雕之下。浮雕右側的人物是聖羅倫斯；左側為聖伊凡，特羅吉爾的守護神(陸門上也有)；正中間上方的是蒙著眼的正義女神，表示正義來自於心，用心眼判斷而非雙眼。浮雕正中央有個奇怪的留白，原本刻著「聖馬克飛獅」是威尼斯勇猛與守護聖物的象徵，但後來因為克羅埃西亞人反感義大利的侵襲而把雕刻移除了。
當我們到這裡參觀的時候，正有模擬當時法官判案的表演，不過聽不懂他們在說什麼。結束後有五位歌者唱著「克拉帕/klapa」的演出，好像幾乎來這裡的觀光客都會遇到他們，簡單說就是結合當地民謠的阿卡貝拉。
在狹窄的街道中走著，其實要是人不多的話，特羅吉爾真的很浪漫。看到有自由行客直接訂當地的民宿住一天，一整天就沉浸在這個小城裡溜達探險爬古城，真的超悠閒。藏在小小街道裡的聖尼古拉修道院是給過去當地經濟富裕的有錢人來修行的，有錢人們會奉獻金錢，甚至未出嫁的女兒來這裡當修女。修道院裡頭藏有古希臘神祇-機會之神的浮雕，當地人深信這能帶來好運。小小的空間裡有拱門與種著花的拱窗，非常漂亮，總覺得站在這裡很適合演羅密歐與茱麗葉唱定情曲的那段場景。
海門顧名思義就是連接著海的城門，過去在晚上八點就會關閉，因此為了趕不到門禁時間回來的人們，在城牆邊設有過夜所。
遠處的城堡是過去威尼斯人所建的防禦性城堡，用來抵禦來自北方的襲擊。海港的威脅多來自北方，也因為此處海水較深，能承載吃水較重的大船。
過午後，又前往下一個城市-斯普利特/Split，號稱全世界最大的違章建築。斯普利特城雖然是古城，但卻最是忙碌與生活化，甚至可以在古城上看到有人在晾衣服。斯普利特的魅力不在於這座古城有多美，相反的城內充斥著許多雜亂與路邊攤。斯普利特城的特別是它的故事與由來。
斯普利特是克羅埃西亞的第二大城，有著28萬人口，海港能乘載2000~3000人的遊輪，是港口轉運站。整座斯普利特城圍繞著古羅馬皇帝的退休所居、後來的皇陵 戴克里先宮發展。西元3世紀末，羅馬皇帝的突然駕崩使得原來的大將軍 戴克里先被擁立帝位。羅馬皇帝幾乎沒有一個安享天年的，不是被毒死就是被暗殺，戴克里先皇是難得的例外。戴克里先王在統治後期，漸漸意識到權力的腐敗與惡化，聰明的選擇退休，且不管後續擁戴他的人如何勸說，包括老伙伴馬克西米安再復出，他都不願意再坐上帝位。戴克里先宮便是他為自己退休後所居而建立的宮殿。對羅馬人而言，戴克里先王算是個不錯的皇帝，他進行了幾項經濟、軍事、政治改革，其中包括四帝共治制，有效的安定了當時過大的羅馬帝國，縱然最後因為權力的鬥爭而瓦解，但因為這個制度，使得羅馬帝國維持了較長時間的延續。然而，戴克里先為了鞏固威權，創立了神權政治的專制政府，皇帝為最高存在。當時的羅馬帝國信奉多神教，與信奉一神宗教的基督徒不同，基督徒並不認為皇帝是最高存在，再加上因為基督教義(不可殺戮=打仗)而拒絕當兵(當時羅馬帝國兵役十年)。如此造成基督徒慘遭迫害，撲殺的手段也相當慘忍。戴克里先王在統治晚期，對基督徒進行即殘酷與大範圍的迫害。諷刺的是，西元7世紀初，基督徒們為了逃避異族的入侵而躲到了當時雖已成廢墟但有著厚牆保護的戴克里先宮。難民們在皇陵裡開始生活、發展，並將食衣住行所需建立在宮殿中，因而戴克里先宮漸漸成為了一個城市。原先戴皇的陵寢被改建成教堂，遺骸也被拿出來亂丟，基督們將當時被戴克里先處死的大主教 聖多米努斯供奉在此地，這反諷真是強烈…
鐵門與聖安東尼
斯普利特城共有四座城門:金、銀、銅、鐵。鐵門保存的最為完善，鐵門旁有鐘塔，在往前一點的是守護神 聖安東尼像。面對著鐵門的角落是一個攝影熱點，建築在這裡顯得層次特別分明。
銅門
地下通道
1979年列入世界文化遺產
濱海大道
城牆外整條充斥著商店與餐廳的濱海大道在過去是海洋，而這一側就是原先的南城牆。行進入口從狹窄不起眼的南城門/泊城門(銅門)進入，直接進入地下通道。在這一片喧鬧漆黑的地下通道還掛著一塊紀念1979年斯普利特城被列入世界文化遺產的紀念牌。從西元3世紀到現在，戴克里先宮一直被使用著，在漫長的歲月裡發生了許多事情，皇宮幾乎已經面目全非，又自成一格的變成一座港口城了。過去運送貨物進入皇宮的地下通道，後來成為難民們堆放垃圾與排放廢物的地方，花了好大一番功夫整理才成為現在的樣子(雖然還是看起來很髒…)。兩側有封起來的通道，要付費才能進去，那裡也是「冰與火之歌」的拍攝地點(龍穴、無垢者與鳥妖之子)。冰與火之歌我第一季都沒看完，所以只對「君臨城」比較有印象。
走出地下通道後，看到高高的地標鐘塔與六角形建築就是聖多努米斯大教堂，也是過去戴克里先的皇陵。大主教與基督教殉道者 聖多努米斯在後來成為斯普利特城的守護者，而戴皇的生活痕跡幾乎都被毀掉了，只剩下教堂裡頭唯一保存的戴克里先與其皇后的人頭像。
過去的皇室餐廳，生活起居與羅馬浴場。現在只看到一堆廢墟跟居民晾在外面的衣服。
面海的南城牆與拱窗。原先這裡是面海景與花園，退休的皇帝常在此處溜達。
皇宮前廳，是整座皇郭保存最完整的部分，過去曾有圓頂，但在18世紀時被燒毀。牆面原有彩色的馬克磚，但都已經剝落。而空空的壁龕裡原先也有壁畫，但也隨著歲月流逝消失了。前廳的回音效果很好，現在常有樂團在這裡表演。
柱廊廣場
聖多米努斯教堂
有著花崗石圓柱頂立的貝利斯帝爾長廊是皇宮的心臟，過去的羅馬兵營與倉庫。長廊東面就是大教堂(頭已經轉暈，根本不知道自己在哪裡)。
長廊西面是洗禮堂，過去的朱彼特/宙斯神廟。門口還有一座從埃及來的人面獅神像，但已頭身分家。
金門
廢棄鐘塔
金門外的雕像是寧斯基大主教，13世紀時鑄造的雕像原本放在長廊廣場上，但在1943年此地被義大利佔領後搬出金門外。對傳統文字的保存有著大貢獻的寧斯基主教，在過去傳教時堅持將聖經翻譯成克羅埃西亞的傳統文字而非使用拉丁文，使得該文字的使用延長到了19世紀。據說觸碰寧斯基主教的大腳趾會帶來好運，所以不免俗的，這大拇指被打磨的光亮。雕像旁的鐘塔本來是14世紀時建造的修道院的一部份，但目前只剩下鐘樓尚存，上面長滿雜草已成廢墟(可能還沒有錢整修)。
1928年斯普利特城的第一間公立醫院，現為美術館。
古市政廳
擁擠的人民廣場上有許多餐廳與咖啡館。有著哥德式花窗的古市政廳就坐落在不太協調的餐廳頂棚後面，上面還掛有城旗。
即將來到鐵門，經過現在的黨派部會，是過去公爵的房子，15世紀完成的古蹟。上面有著沙漠主教 聖安東尼的雕像(特別長命-105歲的隱修先驅)。
厚重城牆與不和諧的現代窗戶
戴克里先宮的城牆有2公尺厚，非常堅固，還能在牆頂燒熱油，因此幾乎不曾被攻破，歷史上只在二戰期間被義大利佔領過，是個極為堅固的堡壘。
最後從東城門(銀門)離開，城外是蠻長的一處露天市場，跟台灣的菜市場蠻像的，熙攘間是尋常生活的忙碌景象。戴克里先宮的城牆古舊而沉默，來自過往先人的一切被深埋地底，成為土地的記憶；潮雜與流水般的人潮在千年的古蹟中移動，浮動的聲響與腳步充填了整座宮殿，這樣一股新活力讓本該靜默的皇陵成為現代活潑的海港城市。
在克羅埃西亞，薰衣草是主要農產品之一，其中薰衣草島-赫瓦爾島的薰衣草品質最好，所以在各大城市都可以看到兜售的小販。
直接使用城牆當裝潢的餐廳
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