2019.9.20 克羅埃西亞-札格雷布 Zegreb－wish6135的部落格

過去念西洋史說到巴爾幹半島，最有印象的就是「歐洲的火藥庫」，19世紀隨著民族主義意識抬頭，隨之而來的就是巴爾幹半島上許多的紛亂與爭吵，理組的歷史程度大概就到這裡了…

來到克羅埃西亞與斯洛維尼亞，免不了要提到南斯拉夫聯邦與1990年代開始的獨立戰爭。我本來很好奇，不都是南斯拉夫人種，為什麼還要鬧獨立?其實雖然說是同一種人種，但其實是不同民族，簡單說每個國家早就有自己的語言，也有自己的民族特性，湊成了南斯拉夫聯邦後沒多久，就開始吵著要分裂了。在第一次世界大戰後，南斯拉夫聯邦成立，然而在1929年改名前應該是塞爾維亞-克羅埃西亞-斯洛維尼亞王國，從國名上面可以很清楚的知道該共和國人口的組成就是以這三個民族為主，其中以塞爾維亞人最多。當時南斯拉夫聯邦共和國的首都，就是現在的塞爾維亞首都，掌權的主要也是塞爾維亞人，這讓人口第二多的克羅埃西亞人相當不滿，於是兩方的民族開始產生對立。1929年擬出了折衷手段-設立克羅埃西亞州，給克羅埃西亞一定的自治權，然而這並沒有平息克羅埃西亞人的不滿。到了德國發動二次大戰的期間(進攻南斯拉夫)，克羅埃西亞(烏斯塔莎組織)趁亂獨立，並加入軸心國，當時用殘暴的手段殺害非常多塞爾維亞人，而塞爾維亞也不干示弱，(反烏斯塔莎組織-切特尼克)也同樣殺害非常多克羅埃西亞人。二戰結束後，南斯拉夫共產黨(第二共和國)成立，領導人狄托的政治手段靈活、巧妙，活用個人魅力，如此暫時平衡了塞爾維亞與克羅埃西亞的種族對立。不過，狄托也曾預言，南斯拉夫恐怕會隨著他的逝世再度產生動亂，果不其然，1980年狄托離世後，塞爾維亞與克羅埃西亞的矛盾情緒逐漸上升。南斯拉夫的憲法雖然明訂，聯邦內的六個共和國有平等權利與發言權，但人數最多的塞爾維亞人認為如此會侵害到他們的權利，因此反對。而克羅埃西亞同樣不滿塞爾維亞主導大部分的政治權力。民族衝突情緒逐漸上升，加上1989年開始的東歐獨立運動影響，克羅埃西亞越發想要獨立。1990年克羅埃西亞和斯洛維尼亞共同發表「國家聯合模型」，認為應該要廢除聯邦制度，應改成如同歐盟般的平等共同體關係，但塞爾維亞仍舊堅持維持聯邦制度。於是，1991年隨著獨立公投結束，克羅埃西亞與斯洛維尼亞便一起宣布獨立。宣布獨立後，兩國必須面對來自塞爾維亞的武裝鎮壓，其中斯洛維尼亞的獨立戰爭很快就結束了(十日戰爭)，主要是因為斯洛維尼亞境內人口組成單純(大部分都是斯洛維尼亞人)加上國界並沒有與塞爾維亞相連，衝突較單純。然而國界與塞爾維亞相連，並且境內有大量塞爾維亞人的克羅埃西亞，情況就非常糟糕，除了軍事之間的戰爭，民間也有鄰居變仇人的問題，巷弄血戰也不少，尤其是武科瓦爾戰役，雙方都死了3000人左右。而獨立戰爭一路從1992年打到1995年才落幕。

內戰結束後，札格雷布成為克羅埃西亞的首都，是境內唯一超過百萬人口的城市，佔全國1/5人口，然而因為地理位置的關係，札格雷布並沒有其他沿海城市受歡迎，是一個存在感不太強烈的首都。縱然受重視的程度不大，札格雷布算是一個歷史名城，古代也曾經是羅馬人的移民點，在西元前6世紀，斯拉夫人就已經定居在此處。西元1094年，在匈牙利的統治下，將當時已成立900年的卡普托爾區做為統治克羅埃西亞地區的行政與宗教中心，札格雷布便是從這個地區發展起來的城市。札格雷布長期受到奧匈帝國的控制，在13世紀被蒙古人入侵後，經過重建，札格雷布成為奧匈帝國統治下的自治城市。17世紀末，札格雷布已經成為克羅埃西亞的文化中心，曾經做為防止鄂圖曼土耳其入侵歐洲的橋頭堡，後來也成為抵禦奧地利日耳曼化(大德意志)的重點區域，也是19世紀開始的民族主義復興運動，甚至後來獨立運動的中心。

聖母升天大教堂是札格雷布舊城區裡重要的地標與城市起源中心，做為主教堂，外觀非常氣派，遠遠就能看到突出的鐘塔。1094年建造時原為羅馬式建築，但13世紀時被入侵的蒙古人搗毀，後以哥德式建築風格重建，其中最大的特徵是兩座高聳的鐘塔，約有105公尺高。雖然該教堂的紀念石塊仍保存1094年當時建造時的石塊，但現在看到的外觀，是經過1880年大地震後由設計師波勒重新設計的，包括兩座等高的鐘塔，意圖使用遠觀角度與光線的變化產生視覺上錯落的錯覺。

16世紀時為抵禦鄂圖曼土耳其人所建的厚城牆。

沿著厚城牆，在教堂的左側還有一座時鐘，是紀念1880年的大地震，當時大地震發生時，由於震動實在太大，使得城內的許多時鐘都停擺，而這座時鐘所顯示就是當時大教堂受地震影響而指針停擺的時間。

教堂正前方，佇立在卡普托廣場的是聖母升天柱，象徵聖母升天的事蹟，而柱子底端的四個小天使分別象徵:hope、faith、innocence、humility。現在這個廣場有許多街頭表演，也有坐在柱下休憩的人們。

朵拉市場/Dolac Market，有著「札格瑞布的胃」之稱，是在地的傳統市場，從1926年開始便存在於舊城區中，是目前最古老的市場。平常營業時間是早上7點~下午3點，等我們坐國內班機從杜布羅尼克趕到這裡時…已經收市了，只剩一片狼藉。

通過花市廣場來到/Tkalčićeva Street，這裡非常熱鬧，狹窄的街道中間是一長排的餐廳坐椅。這條街在過去是河流，分割了札格雷布的上下城區，後來填平，是上下城的交界，也是城市內最熱鬧的街。(超擠)

著名的血橋/ Krvavi Most，原是一條100公尺長的橋(現在是街)，上下城居民常因用水問題起爭執產生衝突，在1667年甚至爆發嚴重的流血械鬥，因此得到血橋之稱。1899年因整治河川與重建塔卡奇切瓦街，血橋被拆掉成為了街道，但因為歷史因素(械鬥一直到1850年上下城合併才平息)的關係而被保留。

沿著坡度不小的高街/hugh street往上爬行到上城區，沿路是一間間的商店與紀念品店，途中經過一間很顯眼的領帶店。據說，領帶是克羅埃西亞發明的，在17世紀，法王路易十三雇傭克羅埃西亞軍隊參加30年戰爭，而克羅埃西亞士兵鮮豔的領巾是制服的一部份，作為戰場上分辨敵我有絕佳的用處。不過領巾的另一層意義是，士兵出戰前，母親、妻子或情人會為士兵們系上領巾，希望他們能平安回來或做為愛情的信物。

聖喬治屠龍雕像坐落在高街街底，原版在1835年被移到維也納，此處的青銅複製品是1908年鑄造。聖喬治本是羅馬軍官，因試圖阻止羅馬皇帝戴克里先迫害基督徒而被殺，因此被基督徒奉為聖者。聖喬治屠龍是一個中世紀的民間故事，描述聖喬治行經某信奉異教的村莊，得知村莊有惡龍霸佔水源。他承諾居民若肯皈依天主，那麼他便幫忙將惡龍除去(這是威脅吧…)，因此聖喬治也常以屠龍英雄的形象出現。

我覺得雕像下面踩的動物比較像蟒蛇…

繞過聖喬治迴轉半圈再往上走便是石門/卡米尼達拱門/stone gate/ Kamenita vrata，原本是木造建築，在18世紀時以石頭重砌。是過去札格雷布的四座城門之一，用以抵禦蒙古人和土耳其人的入侵，然而經歷多數劫難與火災，這座是唯一被保存下來的城門。進入城門內，可以看到一座壁龕，壁龕內供奉著一幅聖母懷抱初生耶穌的畫作。這幅畫在18世紀發生的火災中毫髮無傷的保存下來，因此當地人認為這是聖母顯靈與守護的象徵，因壁龕前還有許多蠟燭與幾張長椅，人們能夠來這裡祈禱。

石門上建築頂端有尖刺向避雷針的竿子是用來防止巫婆降落。

聖馬可廣場/行政廣場是上城區的中心，坐落著13世紀的建築-聖馬可教堂。非常可愛的教堂，哥德式的建築搭配馬克磚，莊嚴的教堂都顯得親切了起來。雖然教堂本身是13世紀的建物，但屋頂上游馬克磚拼成的彩色徽章已經是1880年時修復的了。右邊的徽章代表札格雷布的市徽，左邊上方右側是代表達爾馬提亞地區(狗?)；左邊上方右側是克羅埃西亞王國(克羅埃西亞的國旗本身也是紅白相間)；左邊下方則是代表斯拉夫尼亞地區

面對教堂的右側是國會大廈，是上城最大的一棟建築物，三層樓的新古典主義建築是當今克羅埃西亞國會的所在地。20世紀初期完成的建築，其建造初衷為皇室所用，而今克羅埃西亞近代許多重要事件的宣布與決定都在此處。

國會大廈的對面的巴洛克式建築為總統府，1882年落成，是目前中央檔案室、法院、總統官邸、首相辦公室的所在。

從聖馬可教堂對面的Gorngi grad路往下走，是一整條的博物館街，最特別的是失戀博物館。2010年創立，館內受捐贈的展品背後是一段失去與懷念舊愛的愛情故事，必須具備意義。

素人藝術美術館，顧名思義，館內主要展出20世紀落羅埃西亞素人藝術家的作品。是世界上第一家致力於素人文化創作的美術館。這真的很值得稱許，不管是失戀博物館還是素人美術館，文創要發展真的需要官方提供公眾的舞台而不是虛無的口號，學會說出精彩的故事後，才能吸引到關注與話題。

聖凱瑟琳教堂，被譽為是最美麗的巴洛克式建築。1632年完成，最上面壁龕內是聖瑪麗亞的雕像。

聖凱瑟琳教堂.jpg

(來源:維基百科)

警盜鐘之塔，13世紀時興建，用來防止土耳其人入侵作為警示用途。四邊形四壁與圓窗是仿羅馬式高塔，共有四層樓。牆上的叉叉是古代建築時鐵架外露所造成，不是特殊用途。約在16世紀時於塔頂加裝加農砲，利用所處地勢高的優勢用來攻擊，到了19世紀，加農砲已成為午時的報時功能。

警盜鐘前的strossmayer promenade步道，建築在旁，落葉飄落，其中一張椅子上坐著一名銀白色塑像。是當地的一位有名詩人，非常喜歡這個步道，曾描述這裡是秋天裡札格雷布最美的角落。剛好我們也是秋天來的，站在步道上居高臨下遠眺札格雷布一落又一落的橘紅色屋頂，耳裡聽著碎在腳下的落葉聲，別有一番寧靜，不長的步道，果然是最美的角落。

( https://travel.sygic.com/en/poi/strossmayer-promenade-poi:8222 )

離開步道後進入耶拉齊洽廣場/Jelacica Square，廣場連接上、下城區，是市區的地理中心，最熱鬧的地方。命名緣由來自廣場上騎馬的耶拉齊洽總督雕像。耶拉齊洽在19世紀中幫助哈布斯堡家族抵禦來自匈牙利的造反，以換取克羅埃西亞更多的自治權，並且廢除奴隸制度，是克羅埃西亞人的英雄。這座雕像曾在二次大戰後，為免加強克羅埃西亞的民族意識而被移除，直到1990年後才被重新安置。廣場上人潮洶湧，觀光客來來往往，也有許多藝人在表演，四周商店林立，非常像台北的西門町。