在維克到赫本間的瓦特納冰川是我最期待的景點之一，但遺憾的是一整夜的風雨並沒有消停，除了整晚的壞天氣完全無法看到極光之外，出門時的天空依然是讓人絕望的陰沉。離開多雨的維克，望著眼前被雲霧蒙上一層薄紗的山丘與道旁黑色的火山岩碎石，我們在道路的盡頭看見了一個破洞的雲層，在低矮的積雨雲後面，竟是盼盼期待的湛藍色天空。
“是晴天吧？是吧！”我搖著身邊的人激動的詢問著。果真過了一個山頭，掛在右斜下方的太陽漸漸的探出了頭，大家不住尖聲歡呼:''放晴啦!!!!!''
可愛的朝陽終於又出現了，斜掛在右側45度角上方。太陽與冰湖面上的倒影相映襯著，我呼出一口冰冷的空氣，對著這失而復得的好天氣嘆氣。往赫本的方向，兩旁的道路開始出現一片片苔原的身影，綠油油的叢生在黑色的火山岩上，對比著藍色的堅冰與鬆軟的白雪，雖然仍是冬末，仍掩蓋不住冰島多彩的本質。
生長在黝黑火山岩上的苔癬是高海拔或是高緯度地區的特色地貌，冰島苔原/凍原的特別來自於它們綿延覆蓋著冰島這塊貧瘠的大地，脆弱的生命卻又頑強地生長著。苔原厚度2.5-10公分不等，但發育良好時，一年頂多生長1公分，發展成如此壯觀的規模是付出了上千年的努力，任何一點人為外力的干預與壓迫都可能使它們無法再恢復原貌。冰島苔癬擁有豐富的維生素與礦物質，在早期的維京時代，曾經一度成為居民的食物，也因為其中又含有抗生素，也可以作用為內科與外治傷口的藥用植物。
往赫本的路上天氣很好，陰霾已被拋諸於來時路，放眼望去眼前的道路，漸漸的從橘橙色的山壁轉成兩旁都是凍原的景象，而後是忽然的一大片冰山豎立在眼前。“那就是冰河嗎？”我望著山壁間那白裡透藍的冰面思忖著。每隔一小段路旁，就有著各種藍冰洞或是冰川健行tour的旅行團廣告，待我們轉入了一條不大又不小的道路往下而行，在道路的盡頭是一個類似倉庫般的平房，藍冰洞的tour guide。一直以為報名的人會很多很多，沒想到這種tour的品質還蠻不錯的，一個guide就負責一團，團可大可小，像我們就是四個人，也不用跟別人併。就在我們的嚮導表示他先吃個午餐，我們先旁邊亂晃或喝飲料時，有一群熙熙攘攘的大媽們衝進來，對著我問:''你們是搞玩了沒阿?''我:''還沒搞完喔!'' 接著她們對嚮導表示要報到、要照相、照很多相!!正準備去吃午餐的嚮導於是面有疑色的看著預定名單:'' Your reservation is 2025.2.27?Oh,it's next year.''聽到這段話，我忍不住直接笑出來(lol)。不過他們還是很人性化的擠出一位嚮導出來給大砲團們帶隊，我覺得這裡的旅遊產業讓人覺得蠻溫暖的。要走藍冰洞前要先換乘高腳吉普車，坐這車的感覺真的很帥啊!輪子超級大，車體很高，坐在裡面俯視著來往的轎車與SUV，感覺十分居高臨下。經過一連串高低差大又崎嶇不平還結冰的路面，真是慶幸我沒有暈車體質，一邊還能用生疏了的英文跟嚮導聊天，問問他今晚究竟看不看的到極光。
在藍冰洞本體的前15分鐘左右路程停車下來步行，嚮導介紹著瓦特納冰川與這個季節裡的冰島天氣。很遺憾的是，冰川減少的速度每年遞增，嚮導指了指地面上的一塊石頭說，在2018年，冰川最短還有到這裡，而這塊石頭到現在冰川的距離居然還有100公尺左右。我一直以為冰川就是像河流一般的2D平面，所以縮短的冰川，就如同海岸線縮水一般。嚮導搖搖頭指著左右兩旁的山壁說，你們看那山壁一條又一條的刮痕，那都是冰川的冰蝕痕跡喔!原來冰川消失的不是一條河流般的長度，而是一整個3D的面，連同左右兩邊的山壁上的冰。此話一出我們都沉默了，我們都知道全球暖化，但真的看到了那暖化的急遽變化，難過與內疚的心情無以言喻。
穿上冰爪後，行走在冰面上穩當如同一般路面，我們走入一個如水晶洞般的洞穴裡。今天0~-2度左右，進到藍冰洞裡卻意外地不覺得冷。藍冰洞裡是夢幻的藍綠色，冰面光滑透亮，冰牆彷彿經過人工打磨拋光，將手掌放上去不是刺冷的冰凍感，而是一股溫潤寒涼之氣，躺在光滑的冰面上很舒服，一度還打起哈欠，這讓我不禁想到小龍女的寒冰床，恐怕就是這樣的存在吧！藍冰洞屬於天然形成，每年的形狀都不太一樣，大小也不盡相同，是冰島的冬天限定行程，若是天氣趨暖，新形成的冰塊會不太穩固，可能會有外表看似堅硬但中間已呈中空的現象，若是貿然進入或踩踏，可能會有崩塌的危險。我想像中的藍冰洞是冰窟般的洞穴，能夠走著正常的路面進去，因此接下嚮導遞過來的工地帽時我還有點疑惑。很快的，我們就發現走藍冰洞居然還沒有想像中輕鬆，一個沒走好可能膝蓋就當場登出了。剛走下一個小小的斜坡後進入的是一個像大廳的地方，這裡還能正常站立，甚至再往裡面走一點還有個小小的融冰水流，我們用手渠了一小掌的水來喝，真的是意外的甘甜。接下來往前慢慢的走過去，光線越來越無法進入，夢幻的藍綠色便越來越明顯，沒多久就得開始彎腰走路了，甚至到最後還得蹲下趴著走，頭帽碰得鏗鏗作響，我忍不住覺得有幽閉恐懼症的人恐怕會產生恐慌。慢慢的習慣狹小的空間後，嚮導帶著我們不斷往前走，直到空間小到不太能過去。我們或躺或坐著在冰上喘著粗氣、拍照，我居然忽然打了個哈欠，然後覺得很睏，這點真的讓人很驚訝，躺在藍冰洞裡面居然非常舒適，而不是濕冷的感覺。走到藍冰洞的盡頭是一大片陽光，受到陽光曝曬的冰面呈現粗糙的表面，與裡面不見光的冰面大相逕庭，卻是另一種特別的光景。
參觀藍冰洞時，嚮導完全不催促我們，耐心的等我們拍照、在冰面上躺開心了才帶著我們離開，離開藍冰洞後距離太陽西下還有一點時間，正好可以再去中午時匆匆路過的傑古沙龍冰河湖走走。
冰河湖與藍冰洞是整個旅程中我最期待的行程，美的不像在地球的冰河湖是滿滿的科幻感。冰河湖出現於1930年代左右，想當然爾還是因為溫室效應導致的冰河融化，與鑽石海灘上被海水打回來的大冰塊一樣，是近年才產生的新景點。冰河湖上有小一點的冰塊或是大如冰山的冰塊，有泛著藍光、透明的冰塊與透著黑邊的老冰塊。密度不一樣的冰塊造成冰塊不一樣的顏色，冰塊的形成先是透明，接著淡藍色最後才是密度高而無法透光的黑色老冰。漂浮在湖水上的冰塊有時會碰撞在一起，有時會被流水沖開，襯著西下的斜陽，是一幅動態的流水畫，那一處光景動似無聲，卻勝有聲。
循著冰河湖一路往海邊走去，是前一天我們沒能看到的黑沙灘。黑沙灘很長，靠近維克一側的是玄武岩黑沙灘，而赫本的這一側則是鑽石海灘。黝黑的火山岩沙灘上閒散著的透明冰塊有大有小，有的小如石頭，有的大如一輛小車，四處散落著的就好像有人亂丟的一樣，那種天然的不協調感在心中漫延出一股新奇。像以往一樣，我離海浪翻打盡頭約2-3公尺的地方沿著沙灘走著，踩踏著黑色的礫石想尋找一個理想又沒有人站在前面搔首弄姿的冰塊拍照。就在我享受著腳底礫石沙沙作響的聲音與質感時，忽然聽到好一陣驚叫聲。來自於一群本在我的左邊拍著照，卻被沖上來的冰冷海水趕上來的遊客們。我看著他們向我的方向跑來，正想著：“幸好我站的遠不用跑，他們真狼狽啊！”卻在那個當下警覺海水不但已經沖到離我剩下20公分了，還來勢洶洶沒有要停下的意思，於是我也一邊尖叫一邊開始加入逃跑的行列。只是另外同行的兩人就直接被海水一片攻擊，還多虧了一個大冰塊卡住褲子才沒有被捲走。我這才明白了之前關於黑沙灘很凶險的忠告，原來黑沙灘對海水來說，完全沒有礁石的阻礙，因此海浪能忽然往前前進好幾公尺抓爬後，又回去好幾公尺外兀自翻滾，是在台灣完全沒有見過的海象。
離開黑沙灘後也快天黑了，於是我們出發前往赫本的鎮上休息。接著就是迎來旅程的第二次崩潰，雖然住宿的check in時間表示著8點，但老闆娘民宿樓下的小店6點打烊後就自己跑回家了，只留下一張紙條說：“到了請來電喔！”但我們的手機就不能打電話啊！！！望著民宿四周看起來好像都打烊了的小店真是心中亂馬奔騰。我本正準備往對面還亮著燈的小店前進，準備敲門借電話，但眼疾手快的魏小妹直接出手截停一輛忽然出現、後無來者的轎車。我們再次使出可憐兮兮招數跟對方借手機，很感謝應該也是出來旅遊的兩位嘻哈青年二話不說的就幫我們撥了電話才解決這次危機。這一番操作下來我都嚇累了。
在民宿小而美的房間裡，我站在窗戶旁眼巴巴地瞪著天空，卻依舊沒有極光的影子，只有空蕩蕩的小鎮街道與一座座點亮小燈的房子們。我淡淡說了一句:''這個窗戶真是開的我看的見外面，外面也一覽無遺的能看見裡面耶!''幸好有窗簾。
