經過昨天地獄磨練的一天，今天真的相對輕鬆許多，但是因為過度使用尚未恢復肌力的肌肉走陡坡、爬陡梯，我的腰酸痛到不行，連坐車都很難受。早上搭車前往孔亞，三個小時的車程，我很努力不要睡著，但遊覽車就像電動搖籃一樣，實在無法控制鬆動的眼皮，回教的故事聽了一半之後又睡著了。不過，至少還聽到了可蘭經的由來，還有回教的一些教義、教條。我覺得這是一個被曲解的很嚴重的宗教，不過畢竟有了權力涉入，宗教信仰其實常常容易走火入魔。
從中國帕米爾高原(蔥嶺)以西通往君士坦丁堡的絲路屬於傳統絲路的西段，這條絲路是在盛唐時代開闢。塞爾柱土耳其時代(西元1037-1194年)，對照中國大約在宋朝，此時對西方貿易頻繁，通過絲路將中國的絲製品、茶葉、瓷器等與一些外銷商品送出口往歐洲。悠長的絲路每過一段距離(40公里)都有驛站，供給商旅們休息、補充糧草所用。這也是我們今天中午用餐所在-Horoluhan Restaurant。
進到驛站首先會經過一個廣場，廣場兩旁有餵食馬、駱駝糧草與水的凹槽。
天氣溫暖的時候，動物們就會在外頭的廣場休息。進到陰暗的室內，兩旁高起的地方提供商旅人休憩，而中央也是氣候不加時停放動物們之處。驛站內非常陰暗，唯有頂上一座吊燈。仔細觀察，窗口形狀很特別，是內寬外窄，這是因為過去驛站也有防禦的功能，內寬能使槍枝較易活動，而外窄使外部的攻擊較不容易打進來。過去的驛站遠比現在所見的還大，後方還有儲存糧草與武器的倉庫，不過現在並沒有保存下來。驛站其實陸陸續續有些修補的痕跡可循，畢竟自十三世紀開始至今，經過了七百多年，石造的房子也會損壞，所以可見一些從別的毀壞建築搬運過來的石磚的修補痕跡。
中餐是鄂圖曼式烤餅料理與土耳其式pizza(pide)，而來到土耳其當然也少不了餐餐必出現的濃湯與麵包。只是這次的麵包居然是熱騰騰又酥脆的窯烤麵包，馬上讓人口水大吞。這裡也是小麥的產地，因此麵包真的很香很好吃。
土耳其式的pizza長的和義式非常不同，長方形的外觀，外層微向內捲，中央塗上一層薄博的牛肉或起司餡料，與其說是pizza不如說更像烤餅，味道不用說了，實在是太好吃了，可惜這種東西我實在不能吃多。
烤餅料理比較無奇一點，青椒佐雞肉，中間是土耳其炒飯，味道也是不錯，但已經許多餐吃過這種味道了，感覺有點膩，畢竟這種料理比較屬於重口味。
在驛站的出口以及土耳其各地都可以看到「PTT」在路上，感覺很好玩。PTT是土耳其的郵局，比台灣的還多功能。除了可以寄信、收信，還能換錢等。
午餐後是參觀清真寺的行程，不像天主、基督教的大教堂，回教因為不崇拜偶像，所以除了印製精美的可蘭經外，我覺得清真寺其實很無聊，也沒有什麼特別的宗教故事和精美的雕刻。回教自從穆罕默的過世之後，分做較大的兩大派系-什葉派、遜尼派，前者主張領導直系傳承，而後者則相對保守溫和，主張選舉領導。原本以為最近炒得沸沸揚揚的伊斯蘭國應該屬於較激進的什葉派，其實不然，反而是較為保守的遜尼派。過去美國政府為了推翻屬於遜尼派的海珊政權，因此偏袒什葉派，希望透過什葉派掌政能扭轉海珊政權時的少數遜尼派領政的現象。但什葉派領政後，伊拉克的貪汙問題變得非常嚴重，不只經濟問題，什葉派為了鞏固自己的權力優勢，不斷打壓遜尼派。除此之外，911事件後，全世界對待回教徒的歧視變的更加嚴重，回教徒們在世界中找不到安立點，如此政治、經濟、文化、宗教各種對世界不滿的因素加諸下來，激進的伊斯蘭國於是出現。
我們參觀的梅夫拉納博物館是回教中較小型且神祕的支脈-蘇菲教派。蘇菲教派對回教徒的規範相對寬鬆，能聽音樂、唱歌，他們認為要用愛才能把教義傳遞出去，利用音樂與歌曲也較能讓大眾接受可蘭經。蘇菲教派最有名的特色就是「蘇菲舞旋轉舞」，路上隨處可見販賣叫著旋轉舞的各種吊飾、飾品。老媽還指著其中一個鑰匙圈對我說:「很可愛耶!」我回答她說:「可是他們穿的白色衣服代表壽衣耶...感覺有夠怪怪的...」
梅夫拉納意即「我們的導師」，指的是蘇菲教派、旋轉舞的創始人-傑拉雷丁∙魯米。13世紀出生於阿富汗境內，因為蒙古人的入侵而搬遷到麥加，1228年來到孔亞。他是思想家、哲學家，因此他對回教的詮釋更像哲學思想，認為苦修、靈修更能達到心靈合一、實現宇宙大愛。傑拉雷丁∙魯米也在孔亞終老，梅夫拉納博物館內就有他與其家人的陵墓。此處對回教徒而言也是著名的聖地，因此前來朝聖的人次也相當可觀。清真寺的外觀，最顯眼的就是那綠色尖塔屋頂以及藍綠色瓷磚。綠色在回教裡是最高級的顏色，凸顯信徒們對梅夫拉納的尊敬。博物館旁是中庭的水池，過去提供給苦行僧們淨身清洗，至今也讓信徒們在進入清真寺前使用，許多人相信這裡的水具有法力。
甫踏入入口，即可見回教四大元素-磁磚、地毯、書法、雕花。在過去的阿拉伯世界是禁止拍照的，因此歷史紀錄都以圖片為主。
木雕
書法
書法
大銅碗用途在雨季時接水，他們認為此處的雨乃神賜之水，使用可以治病。
走入清真寺，可見道旁有幾具石棺。在回教只有土葬，土耳其的埋葬方式為側躺，臉面向聖地麥加。石棺前頭擺著兩頂大帽子，有不同的顏色。帽子的大小代表受葬者生前的社會官位，而顏色(綠、白)為其在宗教上的地位。如此可見，梅夫拉納的陵墓為兩大頂綠色的帽子，為最高的精神象徵。
石棺邊上還掛有回教的書法，分別為阿拉與穆罕默德
阿拉
穆罕默德
館內展有梅夫拉納過去穿過的衣服，保存的比我想像中的還要完整很多，雖然有許多地方已有破損，但是從13世紀放到現在幾百年了的衣服還能保存到這樣也是不簡單。
旁邊還有一排許多不同大小的精美可蘭經藏品。
清真寺的吊燈都非常的低矮，那是因為必須要人工點油燈的緣故。我覺得壓迫感很重，而且線拉好長，感覺快要斷了…
博物館中最重要的就是在水晶吊燈下方-穆罕默德的頭髮。玻璃櫥窗下左右還各有兩個洞，參觀者可以湊鼻過去聞聞穆罕默德頭髮的氣味。
當我一臉呆滯的看著水晶吊燈，耳機聽著導遊解說時，一位土耳其美麗少婦燦爛的對我微笑揮手，示意要我過去聞聞玻璃窗下的那個洞。其實我覺得蠻噁心的，而且聞起來也真的很噁心的，是玫瑰油混和某種我也不知道是什麼味道，感覺有點像油垢味。她與丈夫手上還牽著一個很可愛的小孩，一家人非常熱情的一直對我和魏小妹招手，因為語言不通，我們只能點頭微笑。另一個館還有梅夫拉納與信徒地的一些蠟像，應該是重現一些當時傳教的情形。
梅夫拉納清真寺外的花園非常漂亮，不過天氣好熱…
阿拉丁清真寺是下一個參觀景點。此阿拉丁非迪士尼卡通裡面的阿拉丁，雖然我也以為是這樣…阿拉丁在這裡其實就是個菜市場名，就像台灣的「志明」一樣。阿拉丁清真寺非常樸實、色彩並不豐麗，主要只有回教三大色-綠、白、紅構成屋頂的彩繪。
圓拱狀的屋頂為的是利用回聲原理，使得站在最前方誦讀可蘭經的聲音可以更大聲。除此之外，仔細觀看阿拉丁清真寺的石柱，會發現柱子的顏色不同，這是因為這些柱子的建材是利用毀壞舊建築回收建材來建造，非常環保!
回教規定，誦讀可蘭經只有使用阿拉伯文，因為透過翻譯，會失真掉阿拉的語言。翻譯本的提供只為幫助信徒們朗誦與理解。清真寺內的書櫃就擺放有各式各樣翻譯本的可蘭經還有法器-念珠。阿拉共有99種不同的名字，99顆念珠就代表阿拉不同的名字們，念完一次可蘭經，剛好可以撥完整串念珠，這是念珠主要的用途。
阿拉丁清真寺外還有一道羅馬時期的城牆古蹟，不過因為日曬雨淋風化嚴重，現在給它加個屋頂遮蔽起來保存。
最後，本日最大的收穫還是那實在美味的土耳其pizza，真希望自己長四個胃…
從中國帕米爾高原(蔥嶺)以西通往君士坦丁堡的絲路屬於傳統絲路的西段，這條絲路是在盛唐時代開闢。塞爾柱土耳其時代(西元1037-1194年)，對照中國大約在宋朝，此時對西方貿易頻繁，通過絲路將中國的絲製品、茶葉、瓷器等與一些外銷商品送出口往歐洲。悠長的絲路每過一段距離(40公里)都有驛站，供給商旅們休息、補充糧草所用。這也是我們今天中午用餐所在-Horoluhan Restaurant。
進到驛站首先會經過一個廣場，廣場兩旁有餵食馬、駱駝糧草與水的凹槽。
天氣溫暖的時候，動物們就會在外頭的廣場休息。進到陰暗的室內，兩旁高起的地方提供商旅人休憩，而中央也是氣候不加時停放動物們之處。驛站內非常陰暗，唯有頂上一座吊燈。仔細觀察，窗口形狀很特別，是內寬外窄，這是因為過去驛站也有防禦的功能，內寬能使槍枝較易活動，而外窄使外部的攻擊較不容易打進來。過去的驛站遠比現在所見的還大，後方還有儲存糧草與武器的倉庫，不過現在並沒有保存下來。驛站其實陸陸續續有些修補的痕跡可循，畢竟自十三世紀開始至今，經過了七百多年，石造的房子也會損壞，所以可見一些從別的毀壞建築搬運過來的石磚的修補痕跡。
中餐是鄂圖曼式烤餅料理與土耳其式pizza(pide)，而來到土耳其當然也少不了餐餐必出現的濃湯與麵包。只是這次的麵包居然是熱騰騰又酥脆的窯烤麵包，馬上讓人口水大吞。這裡也是小麥的產地，因此麵包真的很香很好吃。
土耳其式的pizza長的和義式非常不同，長方形的外觀，外層微向內捲，中央塗上一層薄博的牛肉或起司餡料，與其說是pizza不如說更像烤餅，味道不用說了，實在是太好吃了，可惜這種東西我實在不能吃多。
烤餅料理比較無奇一點，青椒佐雞肉，中間是土耳其炒飯，味道也是不錯，但已經許多餐吃過這種味道了，感覺有點膩，畢竟這種料理比較屬於重口味。
在驛站的出口以及土耳其各地都可以看到「PTT」在路上，感覺很好玩。PTT是土耳其的郵局，比台灣的還多功能。除了可以寄信、收信，還能換錢等。
午餐後是參觀清真寺的行程，不像天主、基督教的大教堂，回教因為不崇拜偶像，所以除了印製精美的可蘭經外，我覺得清真寺其實很無聊，也沒有什麼特別的宗教故事和精美的雕刻。回教自從穆罕默的過世之後，分做較大的兩大派系-什葉派、遜尼派，前者主張領導直系傳承，而後者則相對保守溫和，主張選舉領導。原本以為最近炒得沸沸揚揚的伊斯蘭國應該屬於較激進的什葉派，其實不然，反而是較為保守的遜尼派。過去美國政府為了推翻屬於遜尼派的海珊政權，因此偏袒什葉派，希望透過什葉派掌政能扭轉海珊政權時的少數遜尼派領政的現象。但什葉派領政後，伊拉克的貪汙問題變得非常嚴重，不只經濟問題，什葉派為了鞏固自己的權力優勢，不斷打壓遜尼派。除此之外，911事件後，全世界對待回教徒的歧視變的更加嚴重，回教徒們在世界中找不到安立點，如此政治、經濟、文化、宗教各種對世界不滿的因素加諸下來，激進的伊斯蘭國於是出現。
我們參觀的梅夫拉納博物館是回教中較小型且神祕的支脈-蘇菲教派。蘇菲教派對回教徒的規範相對寬鬆，能聽音樂、唱歌，他們認為要用愛才能把教義傳遞出去，利用音樂與歌曲也較能讓大眾接受可蘭經。蘇菲教派最有名的特色就是「蘇菲舞旋轉舞」，路上隨處可見販賣叫著旋轉舞的各種吊飾、飾品。老媽還指著其中一個鑰匙圈對我說:「很可愛耶!」我回答她說:「可是他們穿的白色衣服代表壽衣耶...感覺有夠怪怪的...」
梅夫拉納意即「我們的導師」，指的是蘇菲教派、旋轉舞的創始人-傑拉雷丁∙魯米。13世紀出生於阿富汗境內，因為蒙古人的入侵而搬遷到麥加，1228年來到孔亞。他是思想家、哲學家，因此他對回教的詮釋更像哲學思想，認為苦修、靈修更能達到心靈合一、實現宇宙大愛。傑拉雷丁∙魯米也在孔亞終老，梅夫拉納博物館內就有他與其家人的陵墓。此處對回教徒而言也是著名的聖地，因此前來朝聖的人次也相當可觀。清真寺的外觀，最顯眼的就是那綠色尖塔屋頂以及藍綠色瓷磚。綠色在回教裡是最高級的顏色，凸顯信徒們對梅夫拉納的尊敬。博物館旁是中庭的水池，過去提供給苦行僧們淨身清洗，至今也讓信徒們在進入清真寺前使用，許多人相信這裡的水具有法力。
甫踏入入口，即可見回教四大元素-磁磚、地毯、書法、雕花。在過去的阿拉伯世界是禁止拍照的，因此歷史紀錄都以圖片為主。
木雕
書法
書法
大銅碗用途在雨季時接水，他們認為此處的雨乃神賜之水，使用可以治病。
走入清真寺，可見道旁有幾具石棺。在回教只有土葬，土耳其的埋葬方式為側躺，臉面向聖地麥加。石棺前頭擺著兩頂大帽子，有不同的顏色。帽子的大小代表受葬者生前的社會官位，而顏色(綠、白)為其在宗教上的地位。如此可見，梅夫拉納的陵墓為兩大頂綠色的帽子，為最高的精神象徵。
石棺邊上還掛有回教的書法，分別為阿拉與穆罕默德
阿拉
穆罕默德
館內展有梅夫拉納過去穿過的衣服，保存的比我想像中的還要完整很多，雖然有許多地方已有破損，但是從13世紀放到現在幾百年了的衣服還能保存到這樣也是不簡單。
旁邊還有一排許多不同大小的精美可蘭經藏品。
清真寺的吊燈都非常的低矮，那是因為必須要人工點油燈的緣故。我覺得壓迫感很重，而且線拉好長，感覺快要斷了…
博物館中最重要的就是在水晶吊燈下方-穆罕默德的頭髮。玻璃櫥窗下左右還各有兩個洞，參觀者可以湊鼻過去聞聞穆罕默德頭髮的氣味。
當我一臉呆滯的看著水晶吊燈，耳機聽著導遊解說時，一位土耳其美麗少婦燦爛的對我微笑揮手，示意要我過去聞聞玻璃窗下的那個洞。其實我覺得蠻噁心的，而且聞起來也真的很噁心的，是玫瑰油混和某種我也不知道是什麼味道，感覺有點像油垢味。她與丈夫手上還牽著一個很可愛的小孩，一家人非常熱情的一直對我和魏小妹招手，因為語言不通，我們只能點頭微笑。另一個館還有梅夫拉納與信徒地的一些蠟像，應該是重現一些當時傳教的情形。
梅夫拉納清真寺外的花園非常漂亮，不過天氣好熱…
阿拉丁清真寺是下一個參觀景點。此阿拉丁非迪士尼卡通裡面的阿拉丁，雖然我也以為是這樣…阿拉丁在這裡其實就是個菜市場名，就像台灣的「志明」一樣。阿拉丁清真寺非常樸實、色彩並不豐麗，主要只有回教三大色-綠、白、紅構成屋頂的彩繪。
圓拱狀的屋頂為的是利用回聲原理，使得站在最前方誦讀可蘭經的聲音可以更大聲。除此之外，仔細觀看阿拉丁清真寺的石柱，會發現柱子的顏色不同，這是因為這些柱子的建材是利用毀壞舊建築回收建材來建造，非常環保!
回教規定，誦讀可蘭經只有使用阿拉伯文，因為透過翻譯，會失真掉阿拉的語言。翻譯本的提供只為幫助信徒們朗誦與理解。清真寺內的書櫃就擺放有各式各樣翻譯本的可蘭經還有法器-念珠。阿拉共有99種不同的名字，99顆念珠就代表阿拉不同的名字們，念完一次可蘭經，剛好可以撥完整串念珠，這是念珠主要的用途。
阿拉丁清真寺外還有一道羅馬時期的城牆古蹟，不過因為日曬雨淋風化嚴重，現在給它加個屋頂遮蔽起來保存。
最後，本日最大的收穫還是那實在美味的土耳其pizza，真希望自己長四個胃…
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